【柔佛古堡的迷思】

屠妖节的早晨是一个风和日丽，非常适合远行的日子，陈中华学弟、王桢文校长、培羣中学图书馆主任李文辉老师，与我们夫妇会合，由王校长驾车，立马出发想到柔佛古废都 Kota Gelanggi 看看。这个废都根据资料是在Bandar Tenggara 附近，一个叫 Tasik Linggiu （玲裘湖）的旁边。我们兴高采烈，热烈的在车里讨论，从室利佛逝王国从苏门答腊扩展到泰国南部的差亚（Chaiya）到马来半岛，甚至到婆罗洲，在半岛统治并控制了马六甲海峡640年之久，而在吉打的布秧谷（Lembah Bujang）的考古博物馆，正是室利佛逝王国在半岛的遗迹。根据资料显示，在布秧谷挖掘出来的古文物，单单庙堂圣殿（candi）就有50座这么多。我们越谈越起劲，想到马上可以看到这个奉行印度兴都教与大乘佛教，超过1千500年历史的古废都，大家都非常的兴奋。

然而，往往是事与愿违，想得太美是美梦的破碎，到了进入玲裘湖的路口，一名和善的警员把守着路口。我下车跟他说明意图，他客气地告诉我，这里不能让外人进入，就是他放我进去，里面的军队也不会让我们进入，而且道路非常的糟糕，我们这辆载着5个人的Toyata Vois，恐怕还没到半路就抛锚了。原来玲裘湖已经租借给新加坡政府，为期一百年，新加坡在当地建了一座水坝，储存食水，那个地方自然就成为保护区，有军队在护守着。这位很客气的警员还指点我们到 Bandar Tenggara 的车站，寻找专业以Hilux运载钓鱼客由小路（jalan tikus）进入的司机兼向导，或许还可以到达我们要去的地方。我们听从这位好心的警员建议，兜回车站找寻司机。当地的马来人非常和善，也很健谈，我们跟几位在那里喝咖啡的马来人聊起，其中一位曾在水坝工作的马来人告诉我们，古废都从没有人发现过，那个地区应该就在水坝的后面，可是现在是雨季，整片地区都浸在水中，就算我们到达那个地方，也只有水汪汪一片，看不到东西，也进不去。

在这种情况下，我们想不放弃都不行，几个人讨论后决定，转而到哥打丁宜的柔佛古堡看看。柔佛古堡在南亚港，位于接近柔佛州的东海岸。王校长来自大山脚，从北马来南马服务，现在离开他要回乡服务的日子也不久了，跟我们这么一别，回去大山脚，要再见面大家聚在一起可就不容易了。趁着这次来到这个南马的东海岸，我们建议，让在西海岸服务的他，也到东海岸走走，岂不是一件美事。于是，车头一转，我们就朝南亚港（Teluk Sengat）驶去。

  

柔佛古都（Kota Johor Lama）是苏丹阿拉汀立亚沙二世（Sultan Alauddin Riayat Shah II）(1528 – 1564) 于1540年 建设。据知，这是当时沿着柔佛河（Sungai Johor）建设，最坚固的防守堡垒。1511年，马六甲马来王朝亡国后，柔佛河一带就成为反攻马六甲葡萄牙人的堡垒，柔佛古堡的地理位置，容易防守，尤其居高临下的位置，对于出入河口的亚齐（Acheh）与葡萄牙船只，可鸟瞰一清二楚，对于船队的来去可以了如指掌，易守难攻。可是，再坚强的古堡也抵不住葡萄牙人的猛烈炮火攻击，终于在1587年古堡被葡萄牙人攻破侵占了，所有的财物包括武器在内，全被掠夺。

 

我们一路向东走，穿过延绵不绝的油棕芭，越过古老朴素的甘榜，终于在进入柔佛古堡路上不远处，看到一个保护得很好的马来墓，下车一看，是一个柔佛天猛公或助产士之墓（Makam Temenggung Johor atau Makam Bidan）。这个建有一个小亭子庇护风雨的马来墓，其墓石（nisan）显示，应该只葬一个人，而旁边竖立的牌匾显示，该坟墓葬于16世纪，与柔佛古都的建设时期符合。王校长尝试靠近查看墓石上是否有文字记载，然而我们都大失所望，这些明显是亚齐形式的墓石，只有雕花没有文字。

 

再过去不远的地方就是柔佛古都博物馆的所在地，一座板屋的马来浮脚楼建筑物，里面展出的倒是相当有看头的文字记录、武器、器皿等等，还有许多的文字看板，详细的阐述柔佛的历史。古堡是位于柔佛河的左岸，大约离哥打丁宜（Kota Tinggi）约27公里，在前去南亚港（Teluk Sengat）及古柔佛村（Kampung Johor Lama）的所在地。在进入博物馆之前，我们看到大路旁，马来人住家前，一个被考古学家挖过，但没有盖回的坑，坑上还搭起遮雨棚。在坑的旁边，我们看到许多破碎的青花瓷片，还有一个破碎的瓷盘，散落一地。相信这是考古学者丢弃没有太大价值的古文物，博物馆内展示的正是这类瓷器。馆内看板写着：展出的陶瓷器皿，是青与蓝色花纹，是考古学者在1960年挖掘出来的，当局鉴定这些器皿是明朝到清朝，16世纪到18世纪的古文物。

 

我尝试寻找关于青花瓷的资料，原来青花瓷又叫白地青花瓷，常被称为青花，是中国陶瓷烧制工艺的珍品，是中国瓷器的主流品种之一，属于釉下彩瓷。青花瓷是用含氧化钴矿为原料，在陶瓷坯体上描绘纹饰，再罩上一层透明釉，经过高温还原焰一次烧成。钴料烧后呈蓝色，而明代青花是称为瓷器的主流。从青花瓷的发现，显然的华人早已在16世纪，或更早在半岛生活了。

  

古堡现在已经荡然无存，只剩下一些土堆，一堆一堆中间凹陷下去。亚齐人曾经攻打过多次都不成功，而葡萄牙人后来在波罗里利马巴里拉（Paulo de Lima Pareira）提呈的报告说，古堡被他们烧毁，800尊金、银、铜的大炮，还有1,200艘大小船只全被没收，只可惜这些战利品在印尼海域沉入大海中。展览馆也列出柔佛王朝1511年至1699年所有苏丹的名号，我抄下来给大家参考：

1. Sultan Mahmud Syah I (1511 – 1528)

2. Sultan Alauddin Riayat Syah II (1528 – 1564)

3. Sultan Muzaffar Syah II (1564 – 1570)

4. Sultan Ala Jalil Syah I (1570/71)

5. Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Syah II (1570/71 – 1597)

6. Sultan Alauddin Riayat Syah III (1597 – 1615)

7. Sultan Abdullah Ma’ayat Syah(1615/16 – 1623)

8. Sultan Abdul Jalil Syah III (1623 – 1677)

9. Sultan Ibrahim Syah (1677 – 1685)

10. Sultan Mahmud Syah II (1685 – 1699)

  

从博物馆出来，我们就到南亚港吃午餐，这里显然比迪沙鲁（Desaru）或边佳兰（Pengerang）便宜得多，一餐下来，也不便宜。我们点了大龙虾，每公斤RM 188, 而在四湾岛（Sungai Rengit）, 大龙虾要价RM 200, 小龙虾 RM 170。来到龙虾之乡，当然要品尝龙虾，就算贵也不过一次，后来我们到四湾岛也品尝了小龙虾。这里龙虾的烹调方式虽然简单，可是因为海鲜的新鲜，倒是相当的好吃。

 

从南亚港来到双溪龙引（Sungai Rengit），这里就是四湾岛。70年代我刚开始执教鞭的时候，四湾岛是所有教师认为是被流放的边疆地区。那个时候还没有公路直透四湾岛，要过去四湾岛就要到新加坡的樟宜码头搭船到头湾（Kampung Jawa）。四湾岛那时还很落后，据说没有水电供应，晚上街上一遍漆黑。曾何几时，如今的边佳兰欣欣向荣，一片繁荣景色，是很多游客，尤其是新加坡人的消闲地方。我查过资料，边佳兰共有9个湾，头湾Kampung Jawa，二湾是Teluk Enpang，新湾Sungai Kapal，大湾 Sungai Kapal，三湾 Sungai Buntu，四湾 Sungai Rengit, 五湾 Teluk Ramunia，六湾 Tanjung Sepang，七湾 Kampung Punggai。 四湾以福建人为多， 大弯是潮州人居多。随着发展的脚步踏入边佳兰，2012年柔佛州政府在边佳兰建设石油综合中心，结果头湾、二湾、新湾、三湾的居民被逼搬迁，当时搬迁义山也曾经引发居民不满的情绪。我们目睹边佳兰的急速改变，不免有些唏嘘，时代的进步必须跟随，然而代价是朴素的渔村生活一定会被剥夺，以往我喜欢的渔乡生活，如今已经被繁华的昂贵取代，淳朴的渔民不再真诚坦然相对，换上市侩在各角落林立的海鲜餐馆，以及各种娱乐设施，等着豪华的游客慷概的奉献，之前的价廉物美海鲜餐，如今却是不菲的豪华美食。这是时代的进步，也是人人追寻的目标。

 

从四湾出来，我们直奔迪沙鲁，一个面对南中国海的旅游胜地。这里高级旅店林立，一望无际的海，还有延绵不绝的沙滩，是很多人的休闲地方。我们来到一个供公众人士玩乐的海滩，大概是假日，长长的沙滩上挤满了各族游客，一片和谐欢乐的景色，是我国应有的各族欢乐和谐的画面，只是要把车驶进来，必须付还马币RM6，而且是没有收据，也不知道是那个单位在收钱，最怕就是私人非法收费，等于剥削我们应有的权益。

 

让海风吹得非常得舒服，耳边传来一阵阵欢乐声音，配合了温柔的海浪拍岸声，让大家都陶醉在这一刻里，然而从东海岸回去西海岸的笨珍，少说也要120公里，傍晚的开始昏暗，催促着我们要回家了，于是大家拾起不舍的心情，期待着可口北干那那大肉包的美味，我们终于踏上了归程，综合大家的心情，这是一个既让人失望看不到古废都，却拥有满满收获的一天，确实是一个快乐的屠妖节，屠妖节快乐。（27-10-2019）