计划相当久，终于在2014年的农历新年过后不久，从新加坡飞过去日惹住了四个晚上，从2月24日到28日，住进一座四星级的酒店Melia Porusani Hotel。酒店在市区，走一小段路就可以抵达市中心的Malioboro，非常方便。在这段时间内，全程都由一位姓游的华人导游带领，他虽然是华裔，但腔调却带着浓浓的爪哇音，要仔细听才听得明白。
我们乘搭的是AirAsia廉价航空，飞过去时航班是QZ8103，回来时是QZ8102，飞过去跟飞过来都在清晨，都在漳宜机场。日惹的时间与我国相差1个小时，比我们的时间慢。四天的旅程，确实让人感到悠闲，没有什么赶来赶去，悠哉闲哉，相当愉快。当地的人民相当和善客气。个人感觉到对这次的旅游相当的满意，虽然还有一两个景点没有参观到。
我们来日惹最重要的是要参观两个古迹、皇宫、水晶宫，当然还有著名的手工艺品的银饰物、峇迪跟陶瓷与雕刻。日惹是一個百年古城，市內的蘇丹皇宮甚至仍住著蘇丹王及其家屬，但来日惹旅游的游客，大部分主要的还是来參观当地的兩大古蹟婆羅浮屠Bodorburu跟普兰巴南Prambanan 。印尼把寺庙都叫着candi。普兰巴南（Candi Prambanan，或译作巴兰班南、普兰巴那）位于中爪哇，离日惹市约18公里，是印尼最大的印度教建筑。普兰巴南大约建造于公元850年。它的建造者可能是马塔兰王朝的第二个国王，或者三佛齐王朝的 Balitung Maha Sambu。普兰巴南建成后很快就被遗弃并开始破败。其重建始于1918年。1953年前后人们完成了对其主建筑的重建。该建筑的很多原始石材时常被盗用于远处的建筑。今天普兰巴南是联合国教科文组织的一处世界文化遗产，也是东南亚最大的印度教庙宇。它的独特之处在于其高耸的尖顶建筑、印度教建筑的典型风格和高达47米的中心建筑。普兰巴南在2006年的爪哇地震中受到了严重的损毁。尽管建筑整体完好，但是大块的石料破碎，包括一些石雕都被震落在地上。当地政府一度关闭普兰巴南以评估地震的破坏。由于被最近的Kelud火山爆发，火山灰的覆盖，我们到达参观时，只可以接近观望，不得登上塔庙，因为有关当局还在清洗火山灰，只有远眺，甚为可惜。
婆罗浮屠是另一座位于印尼日惹的大乘佛教佛塔遗迹，距离日惹市西北40公里处，是9世纪时全世界最大的佛教建筑物，在2012年时，吉尼斯世界记录也确认这是座全世界当今最宏伟最大的佛寺。婆罗浮屠大约于公元842年间，由当时统治爪哇岛的夏连特拉王朝（Cailendra）统治者兴建。“婆罗浮屠”这个名字的意思很可能来自梵语“Vihara Buddha Ur”，意思就是“山顶的佛寺”。后来因为火山爆发，使这佛塔群下沉、并隐盖于茂密的热带丛林中近千年，直到19世纪初才被清理出来，与中国的长城、埃及的金字塔及柬埔寨的吴哥窟并称为“古代东方四大奇迹”。
凌晨大约3点，我们就出发到婆罗浮屠，主要是要在佛塔上观看日出。婆罗浮屠位于Sub District of Borobudur， Magelang Regency， Central Jaya Province，是一座千年古佛寺。婆罗浮屠意思是“山丘上的佛塔”是夏连特拉王朝国王为了收藏释迦牟尼佛的一小部分骨灰，而动用了几十万农民与奴隶，用了十多年的时间建成。15世纪时回教传入印尼，佛教衰微，婆罗浮屠被火山灰及丛莽掩埋，直到19世纪才被重新发现。婆罗浮屠是座实心的佛塔，没有门窗，也没有梁柱，且是完全用附近河流中的安山岩与玄武岩砌成，大约用了200万块石头，底层石头每块重约1吨。佛塔的基层呈四方形，塔基地面部分占地1.23万平方米。塔底到塔顶原高42米，后据说是塔顶钟形大佛龛的尖端因触雷而毁掉，因此现在的实际高度为35米。塔的建筑形式体现大乘佛教跟密宗教义的结合，整个建筑物有如一个巨大的曼荼罗（注解：曼荼罗（梵文: मण्डल，Mandala，原义为圆形），又译为曼陀罗、慢怛罗、满拏啰、曼达拉等，意译“坛”、“坛场”、“坛城”、“轮圆具足”、“聚集”等；藏语译为 དཀྱིལ་འཁོར།（dkyil-vkhor），音译“吉廓”，意译为“中围”。原是印度教中，为修行所需要而建立的一个小土台，后来也用绘图方式制作。这个传统被密宗吸收，形成许多不同形式的曼荼罗。）佛塔共有10层，四周的中间各有一条笔直的石级通道，由基脚直达顶层。佛塔第一层到第六层是四方形，第七层到第九层是顶塔的座脚，呈圆形。第十层是钟形的大塔，直径9.9米。按佛教的解释，塔的下部四方形平台表示所谓“地界”，上部圆形平台是“天界”。地界各层共建有石壁佛龛432个，每座佛龛内有一莲座及盘足跌坐的佛像。天界各层建有72个钟形小塔，每个小塔内供奉一尊成人大小的盘坐佛像，形状别致，设计巧妙。佛像按东、南、西、北、中不同方位，分别作出“指地”、“施与”、“禅定”、“无畏”、“转法轮”等各种手势，而且佛像的面部神情与手指、手掌、手臂等部位也是千姿百态，迥然各异，工艺精巧传神。整个建筑物共有大小佛像505尊，是当今世界上最大的佛教建筑之一。塔内各层都有回廊，回廊两旁的石壁上刻有各式各样的浮雕，其中有很多是佛本生经故事浮雕，也有当时人民生活习俗、人物、花草、鸟兽、热带果品雕刻，所有浮雕玲珑剔透，栩栩如生，堪称是艺术珍品，所以这里又有“石块上的史诗”之称。
要登上佛塔看日出，我们必须经过一座酒店，领取了围巾围在腰间，还有一支小手电筒，在导游的带领下，步行大约有1公里的小路，步上10层的梯级，到塔顶去等看日出。到了塔顶，四周一片漆黑，突然我们耳边响起诵经的声音，沿着声音一看，原来是一群洋人，在洋僧人的带领下，在塔底诵着佛经。
婆羅浮屠附近有一些較小規模的佛教和印度教寺廟，我们在导游的带领下，也到了其中的 Candi Pawon（Pawon Temple）和 Candi Mendut（Mendut Temple），前者只是一間小小的印度教廟，後者是一間小佛廟参观。
Taman Sari（水晶宮 / Water Castle）是当年苏丹一世下令建造者，到了苏丹二世统治时才竣工。自1765年到1812年都是苏丹在享用的。这里原本有59座建筑，包括了清真寺、祈祷室及多座水上花园，包括王后与苏丹专用的浴池，后来经历了多次的地震以及长年失修，渐渐荒芜，到了70年代才被修建好。水晶宫是苏丹的戏水春宫，苏耽置身于二楼眺望在水池中玩水的妃子，看上那一个就会被召见寻欢。
蘇丹皇宮(Sultan Palace/ Kraton)，屬半開放式的景點。因為現在的蘇丹仍住在此，所以有些地方是不被允許踏入或參觀。除了峇迪布展覽、幾代蘇丹的族譜及皮影表演外，最值得一提的是，此處的工作人員。他們的制服是皇宮規定的傳統制服，男生背後都配有小刀(kris)。这里是日惹自蘇丹一世以來居住的蘇丹王宮（ Kraton Yogyakarta ），現在已是蘇丹十世（ Sultan Hamengkubuwono X ）的居所，難得他大方對外開放，讓外界一睹帝王生活。坦白說，蘇丹王宮說不上金碧輝煌，也沒有令人嘩然的王宮氣派，頂多似參觀豪宅，不過 250 多年的歷史建築，以及數個傳統工藝展館，無疑是爪哇文化的縮影，而集爪哇、荷蘭及回教風格的建築群，更令人有置身歐洲別墅之感。
