日惹 Jogjakarta 悠闲游

计划相当久，终于在2014年的农历新年过后不久，从新加坡飞过去日惹住了四个晚上，从2月24日到28日，住进一座四星级的酒店Melia Porusani Hotel。酒店在市区，走一小段路就可以抵达市中心的Malioboro，非常方便。在这段时间内，全程都由一位姓游的华人导游带领，他虽然是华裔，但腔调却带着浓浓的爪哇音，要仔细听才听得明白。

我们乘搭的是AirAsia廉价航空，飞过去时航班是QZ8103，回来时是QZ8102，飞过去跟飞过来都在清晨，都在漳宜机场。日惹的时间与我国相差1个小时，比我们的时间慢。四天的旅程，确实让人感到悠闲，没有什么赶来赶去，悠哉闲哉，相当愉快。当地的人民相当和善客气。个人感觉到对这次的旅游相当的满意，虽然还有一两个景点没有参观到。

我们来日惹最重要的是要参观两个古迹、皇宫、水晶宫，当然还有著名的手工艺品的银饰物、峇迪跟陶瓷与雕刻。日惹是一個百年古城，市內的蘇丹皇宮甚至仍住著蘇丹王及其家屬，但来日惹旅游的游客，大部分主要的还是来參观当地的兩大古蹟婆羅浮屠Bodorburu跟普兰巴南Prambanan 。印尼把寺庙都叫着candi。普兰巴南（Candi Prambanan，或译作巴兰班南、普兰巴那）位于中爪哇，离日惹市约18公里，是印尼最大的印度教建筑。普兰巴南大约建造于公元850年。它的建造者可能是马塔兰王朝的第二个国王，或者三佛齐王朝的 Balitung Maha Sambu。普兰巴南建成后很快就被遗弃并开始破败。其重建始于1918年。1953年前后人们完成了对其主建筑的重建。该建筑的很多原始石材时常被盗用于远处的建筑。今天普兰巴南是联合国教科文组织的一处世界文化遗产，也是东南亚最大的印度教庙宇。它的独特之处在于其高耸的尖顶建筑、印度教建筑的典型风格和高达47米的中心建筑。普兰巴南在2006年的爪哇地震中受到了严重的损毁。尽管建筑整体完好，但是大块的石料破碎，包括一些石雕都被震落在地上。当地政府一度关闭普兰巴南以评估地震的破坏。由于被最近的Kelud火山爆发，火山灰的覆盖，我们到达参观时，只可以接近观望，不得登上塔庙，因为有关当局还在清洗火山灰，只有远眺，甚为可惜。

婆罗浮屠是另一座位于印尼日惹的大乘佛教佛塔遗迹，距离日惹市西北40公里处，是9世纪时全世界最大的佛教建筑物，在2012年时，吉尼斯世界记录也确认这是座全世界当今最宏伟最大的佛寺。婆罗浮屠大约于公元842年间，由当时统治爪哇岛的夏连特拉王朝（Cailendra）统治者兴建。“婆罗浮屠”这个名字的意思很可能来自梵语“Vihara Buddha Ur”，意思就是“山顶的佛寺”。后来因为火山爆发，使这佛塔群下沉、并隐盖于茂密的热带丛林中近千年，直到19世纪初才被清理出来，与中国的长城、埃及的金字塔及柬埔寨的吴哥窟并称为“古代东方四大奇迹”。

 

凌晨大约3点，我们就出发到婆罗浮屠，主要是要在佛塔上观看日出。婆罗浮屠位于Sub District of Borobudur， Magelang Regency， Central Jaya Province，是一座千年古佛寺。婆罗浮屠意思是“山丘上的佛塔”是夏连特拉王朝国王为了收藏释迦牟尼佛的一小部分骨灰，而动用了几十万农民与奴隶，用了十多年的时间建成。15世纪时回教传入印尼，佛教衰微，婆罗浮屠被火山灰及丛莽掩埋，直到19世纪才被重新发现。婆罗浮屠是座实心的佛塔，没有门窗，也没有梁柱，且是完全用附近河流中的安山岩与玄武岩砌成，大约用了200万块石头，底层石头每块重约1吨。佛塔的基层呈四方形，塔基地面部分占地1.23万平方米。塔底到塔顶原高42米，后据说是塔顶钟形大佛龛的尖端因触雷而毁掉，因此现在的实际高度为35米。塔的建筑形式体现大乘佛教跟密宗教义的结合，整个建筑物有如一个巨大的曼荼罗（注解：曼荼罗（梵文: मण्डल，Mandala，原义为圆形），又译为曼陀罗、慢怛罗、满拏啰、曼达拉等，意译“坛”、“坛场”、“坛城”、“轮圆具足”、“聚集”等；藏语译为 དཀྱིལ་འཁོར།（dkyil-vkhor），音译“吉廓”，意译为“中围”。原是印度教中，为修行所需要而建立的一个小土台，后来也用绘图方式制作。这个传统被密宗吸收，形成许多不同形式的曼荼罗。）佛塔共有10层，四周的中间各有一条笔直的石级通道，由基脚直达顶层。佛塔第一层到第六层是四方形，第七层到第九层是顶塔的座脚，呈圆形。第十层是钟形的大塔，直径9.9米。按佛教的解释，塔的下部四方形平台表示所谓“地界”，上部圆形平台是“天界”。地界各层共建有石壁佛龛432个，每座佛龛内有一莲座及盘足跌坐的佛像。天界各层建有72个钟形小塔，每个小塔内供奉一尊成人大小的盘坐佛像，形状别致，设计巧妙。佛像按东、南、西、北、中不同方位，分别作出“指地”、“施与”、“禅定”、“无畏”、“转法轮”等各种手势，而且佛像的面部神情与手指、手掌、手臂等部位也是千姿百态，迥然各异，工艺精巧传神。整个建筑物共有大小佛像505尊，是当今世界上最大的佛教建筑之一。塔内各层都有回廊，回廊两旁的石壁上刻有各式各样的浮雕，其中有很多是佛本生经故事浮雕，也有当时人民生活习俗、人物、花草、鸟兽、热带果品雕刻，所有浮雕玲珑剔透，栩栩如生，堪称是艺术珍品，所以这里又有“石块上的史诗”之称。

   

    

要登上佛塔看日出，我们必须经过一座酒店，领取了围巾围在腰间，还有一支小手电筒，在导游的带领下，步行大约有1公里的小路，步上10层的梯级，到塔顶去等看日出。到了塔顶，四周一片漆黑，突然我们耳边响起诵经的声音，沿着声音一看，原来是一群洋人，在洋僧人的带领下，在塔底诵着佛经。

婆羅浮屠附近有一些較小規模的佛教和印度教寺廟，我们在导游的带领下，也到了其中的 Candi Pawon（Pawon Temple）和 Candi Mendut（Mendut Temple），前者只是一間小小的印度教廟，後者是一間小佛廟参观。

Candi Pawon 巴宛神庙	Candi Pawon	Candi Pawon
Candi Pawon	Candi Mendut 门突神庙	Cand Mendut
Candi Mendut	Candi Mendut	Candi Mendut  门突神庙外的巨榕树

Taman Sari（水晶宮 / Water Castle）是当年苏丹一世下令建造者，到了苏丹二世统治时才竣工。自1765年到1812年都是苏丹在享用的。这里原本有59座建筑，包括了清真寺、祈祷室及多座水上花园，包括王后与苏丹专用的浴池，后来经历了多次的地震以及长年失修，渐渐荒芜，到了70年代才被修建好。水晶宫是苏丹的戏水春宫，苏耽置身于二楼眺望在水池中玩水的妃子，看上那一个就会被召见寻欢。

        

  

蘇丹皇宮(Sultan Palace/ Kraton)，屬半開放式的景點。因為現在的蘇丹仍住在此，所以有些地方是不被允許踏入或參觀。除了峇迪布展覽、幾代蘇丹的族譜及皮影表演外，最值得一提的是，此處的工作人員。他們的制服是皇宮規定的傳統制服，男生背後都配有小刀(kris)。这里是日惹自蘇丹一世以來居住的蘇丹王宮（ Kraton Yogyakarta ），現在已是蘇丹十世（ Sultan Hamengkubuwono X ）的居所，難得他大方對外開放，讓外界一睹帝王生活。坦白說，蘇丹王宮說不上金碧輝煌，也沒有令人嘩然的王宮氣派，頂多似參觀豪宅，不過 250 多年的歷史建築，以及數個傳統工藝展館，無疑是爪哇文化的縮影，而集爪哇、荷蘭及回教風格的建築群，更令人有置身歐洲別墅之感。

    

 

柔佛古廟遊神的意義

柔佛古廟游神是柔佛州華社一大盛事，每年農曆的正月廿日眾神出巡，一連三天的游神盛會，已經不只是屬於新山市的常年盛事，來自全柔各地的人群蜂擁而至，熱烈的參與，以能夠參與盛會為榮，能夠目睹盛事為首要，經已讓這個宗教的儀式跨越了信仰、習俗、幫派、籍貫、教育與文化的層次，密切把各幫各派牢牢團結一致，不論在廣義上或是狹義上都成為代表新山華社團結與合作的精神，成為新山人感到光榮自豪的節日，也難怪會被納入國家文化遺產。

據知，古廟游神自港主時代就已盛行。當時，柔佛州各地的港主都必須派出船隻，帶著一對燈籠到新山來伴隨神明出遊。港主制度是柔佛州天猛公依布拉欣在1844年頒佈的，主要是為了鼓勵華人來柔佛州開墾，因此在各河港委任港主。

這個制度也吸引了許多從中國大陸沿海一帶的華人南渡柔佛開墾，當年的交通都必須依賴河流，因此開墾也隨著這些河流而設立了港主。全盛時期，柔佛共有138條港，把柔佛州建設成為一個最繁榮的州屬。

這些南來的華人，大部份屬於5個不同的籍貫，這些不同籍貫的華人供奉的是不同的神明，海南幫供奉的是趙大元帥，廣幫供奉的是華光大帝，客幫供奉的是感天大帝，福建幫供奉的是洪天大帝，而主神則是潮幫供奉的元天上帝。這些五幫華人供奉的神明被供奉於共同膜拜有百年歷史的柔佛古廟裡，而這座寺廟自早期就是新山華社凝聚力量的核心組織，是當地華社團結的表徵。

在狹義上來說，柔佛古廟游神的意義讓新山市甚至是全柔的信男善女膜拜、祈願、許願、還願與求願，祈求合境平安、風調雨順、五穀豐收、安居樂業、順順利利，是一個宗教儀式；在廣義上則古廟游神不只是華社團結合作的象徵，也代表了華人對我國作出的血汗貢獻、拓荒的精神、不屈不撓的大無畏、熱愛這片土地的開墾、披荊斬棘從荒蕪到今天的繁榮、流汗流血的開闢，無怨無悔的付出，讓這個荒蕪的漁村成為繁華的都市，乃成為超越宗教信仰的文化傳承。這個意義必須給予發揚光大，也必須讓當政者明瞭理解，同時應該給予傳承到下一代去。

在我們感到自豪之刻，古廟山門與風雨亭的被摧毀，更應該成為前事之鑒，後事之師，避免再度發生。希望柔佛古廟游神能繼續發揚光大，成為華社之光。

（刊登于24-2-2014星期一《星洲日报》《言路版》）

学生安全与食堂管理

近日几位关心教育的朋友突来问我关于学生与食堂管理的问题。这些朋友都是基于我的“专业”而来询问我，显然的很多学生，包括了一些家长对于这所学校的食堂及学生的管理持有非常不认同的立场，他们认为校方是在约束他们的自由，是为了赚取利润而限制学生的用餐自由。

一些人认为学校禁止学生外出，不准学生在外面用餐是为了让学校的食堂增加利润，他们认为食堂的食物不合口味，卖得贵分量少，学生应该有自由到外面用餐，学校不能禁止。另一方面，也有人质疑，校方把食堂收回经营的作法，可能是认为学校用这种方式谋利是不应该。

我在教育界服务超过了35年，向来知道不论是家长或董家教，就连教育局都非常重视学生的安全。一个学生一踏入校门，他的安全自然就落在校方的肩上。就连这个学生在课室里的安全，也要校方全权负责，这是每个人都知道认同的事实。所以，没有一所学校会准许学生随便外出，尤其是出外用餐，就连教师要外出都必须填表格申请，校方准许后才能踏出校门。校方禁止学生外出用餐，主要是为了学生的安全，避免学生踏出校门口后可能发生的意外事件。意外可以是交通事故、可以是因为用餐而食物中毒、可以是与损友一起、可以是逃学吸毒抽烟打架等等，许许多多预料不到的意外都会发生。当意外事件发生后，承担的责任就会落在校方的肩上，不管是责任或法律，校方都必须负起全部的责任。另一方面，校方也不可能可以控制得了外面食物的品质、卫生、营养与种类，在校园内，校方就可以严格且有系统的监督，确保安全。

我国的学校食堂一般上都是外包，让经营者承包，而租金的收入，不是纳入政府的学校户口就是董事会的户口，再用回学校，用回学生身上。董事会把食堂经营权收回自己经营，只要经营得法，管理得当，卫生与营养都好，再来把利润回归学校的运作，我认为并无不妥之处。重要的是，校方成立的食堂委员会要经常的监督、检讨与评估，确保各方面品质的优良。

（刊登于21-2-2014《星洲日报》《言路版》）